本文来自“LADYMAX”（ID：lmfashionnews），作者王乙婷。文中观点不代表智通财经观点。
随着业绩逐渐回归正轨，Prada出售的传闻也再次甚嚣尘上。
据时尚商业快讯，意大利奢侈品集团Prada（HKG: 1913）的首席执行官Patrizio Bertelli于近日对媒体公开表示尽管集团业绩遇到挑战，但无论是现在还是将来Prada都不会出售。
值得关注的是，这已是Prada今年以来第二次被传出售。
这或许不是空穴来风。今年1月，Prada发布2018年秋季男装系列的几天后，美国女装日报援引一位不愿透露姓名的米兰分析师表示，LVMH和开云集团最有可能成为 Prada 的潜在买家，并认为后者更适合，不过该分析师补充指出未发现任何存在的交易。
Patrizio Bertell与Miuccia Prada同任联合首席执行官，其长子或成为集团继任者
不同于此次不了了之，复星国际董事长郭广昌曾于2016年明确表示集团做出深思熟虑的决定，想买下奢侈品牌Prada，其收购历时一两年的时间，但遗憾当时因为各种原因没有达成交易。
有业内人士指出，两年前的Prada正处于奢侈品行业垫底位置，相比于产品价格的奢侈，购买1万元价格的Prada手袋在当时可以购买500股Prada股票，对复星国际而言绝对是一笔划算的大买卖。
从数据来看，Prada集团业绩的寒冬与全球奢侈品市场遇冷几乎同步，和其它意大利奢侈品牌一样，以家族化管理为经营模式的Prada深受产品老化和业绩下滑的困扰。
2015年Prada收入下降8%，净利润大跌27%至3.3亿欧元，录得5年来最差业绩。Prada在财报中指出同年利润下滑主要由于中国地区消费疲软影响、全球价差和股市波动，2016年集团收入进一步下跌10.3%至31.84亿欧元，利润下滑15.9%至2.78亿欧元。
由于创意总监Miuccia Prada的坚持，Prada由此进入了漫长的转型时期，她强调自己并不喜欢随波逐流，而喜欢做与主流趋势相反的事情，例如各大品牌开始将男女时装秀合并，但Prada依然坚持单独举办男装秀。
该集团近一年来的股价增长变化
转机发生于2017年，Prada的营收和净利润下滑幅度逐渐缩窄，并从下半年开始出现复苏趋势，各市场的降幅均在缩小。曾被业界诟病在亚太地区激进开店的举措，虽然当时带来了开支过高的负面影响，但随着中国奢侈品消费回暖，集团多年深耕亚太市场的优势正在逐步显现。
瑞银分析师表示，Prada零售销售额密度在2020年将回升25%，这一绩效用于衡量每销售空间产生的收入水平,该行并预计集团的业绩在沉寂多年后将于今年开始以每年7.5%的速度增长。自今年以来，包括德银、里昂、麦格理等多家金融机构纷纷上调该集团目标价及评级。
目前Prada集团在大中华区的业绩正在全面复苏，其去年在该地区销售额录得增长4.6%至6.459亿欧元。集团首席财务官Alessandra Cozzani曾在电话会议上重点强调, 大中华区在去年后两个财务季度和2018年1月均录得双位数增长。
Patrizio Bertelli也解释中国市场贡献了集团主要%的销售额，该地区的千禧一代数量达到4亿，而美国仅有8000万，Prada未来的目标正是俘获中国的年轻消费群体。
去年12月，集团在中国推出带有电商服务的Prada官网，其在线下门店发售的产品已在全新官网上架，共涵盖时装、皮具、配饰、眼镜等产品，并接入微信支付和支付宝两大支付方式。
该集团总经理兼数字电子商务总监Chiara Tosato对此表示，Prada中国电商是对集团数字化战略的一个重要进展，该战略基于三大支柱，其一是通过电商平台推动在线销售，其二是开发融合不同购买方式的全渠道购物体验，其三是增加集团对数字化的投入。
与此同时，线下扩张也在进行，本月初Prada集团在西安SKP商场新开7家门店，包括3家主品牌Prada门店、2家Miu Miu和2家Church’s。这也是继去年12月Prada王府井中环购物中心门店开业后，今年首次大规模开店。
值得关注的是，盈利前景被看好的Prada在今年5月获得金融服务公司OppenheimerFunds增持价值1.2亿港元股票后，市值重回1000亿创三年来新高。
对于屡屡传出出售，Patrizio Bertelli就此反问媒体为何每个品牌和集团都在考虑卖出，但Prada集团总是扮演收购者的角色。不过当进一步问及是否在关注其他收购目标时，他称目前市场环境已于以前大不相同，交易目标尚不稳定。
Prada并非传统设计师起家的时装屋，从单品牌到集团，其早年曾效仿LVMH开展过一系列收购交易，1999 年，Prada 收购英国高级鞋履品牌 Church's，2001 年Prada 又收购软底驾驶鞋闻名的意大利鞋履品牌 Car Shoe。
不过其资本运作之路并非一帆风顺，1999年为进入德国市场，Prada出手拿下时装品牌Jil Sander 75%的股份，5个月后品牌创始人兼创意总监 Jil Sander对外界称不满Patrizio Bertelli强烈的控制欲，故宣布辞职。此后，Prada又把该品牌出售给家乐福主席 Luc Vandevelde 的资本运作公司 Change Capital Partners。
期间Prada还同时购入Helmut Lang，再转手予优衣库母公司日本迅销集团，并联手LVMH打败 Gucci 成为 Fendi 的控股方。但Fendi的债务也随之转移至Prada，直接导致其此前数次IPO失败，最终集团将其持有Fendi 25.5% 的股份卖给 LVMH。
目前Prada集团旗下共有五个品牌，主品牌Prada、副线MiuMiu、Church’s、Car Shoe及Marchesi，并通过前四个品牌向市场提供成衣、鞋履、皮具三大主要产品。
尽管并非所有收购对象都归于集团的品牌矩阵，但Patrizio Bertelli熟练的商业动作向业界证明Prada有能力依靠自身在奢侈品行业占有一席之地。
Prada 2019早春系列选择在美国发布，也寓意品牌在今年将迎来新起点。
Patrizio Bertelli对外界资本介入的谨慎源于其对维持品牌基因的重视，以近日新开幕的工业园为例，建设耗资或高达7000万欧元完全由Prada独立支付。他对此表示品牌运营不仅事关财务，更是文化构建问题，“你必须为资本增加意义，这是人们工作的地方，员工应该认同品牌。”
据悉，该园区将负责Prada和Miu Miu皮具系列开发，并设有三百万平方英尺的原料仓库和品牌皮具鞋履档案馆。除了常设部门外，集团还成立了数据处理中心以推进数字化战略。
“80%的产品都是由Prada集团内部生产的”，Patrizio Bertelli称自己最初提出工业园区建设的计划时受到种种质疑，但随着外包生产劣势日益显现，自建生产基地有利于缩短订单交付时间并控制成本。
截至去年12月31日，Prada集团在全球共拥有21个生产基地和1.2万名员工。其中大型工业园有两个，分别位于法国利摩日和英格兰北安普顿市。Patrizio Bertelli还透露为了适应市场需求，更多的工厂正在开发中，包括一家即将于2020年在罗马尼亚开业的皮具工厂。
在谈及业界高度关注的继任问题时，Patrizio Bertelli否认了退休传闻。从Prada集团的权力架构来看，自2014年Carlo Mazzi接替Miuccia Prada担任集团主席以来，后者便与Patrizio Bertelli同任联合首席执行官，并共同持有集团80%的股份。
但他指出其长子Lorenzo Bertelli已在着手准备，一旦时机成熟或成为集团下一任掌舵者。年满30岁的Lorenzo Bertelli于去年9月加入Prada集团并担任数字沟通主管，这也意味着Prada为未来的发展做好了充分的规划。
不过，巴黎银行奢侈品分析师Luca Solca警告奢侈品家族企业不应当掉以轻心。
他进一步指出历峰集团或许会选择强化而不是放弃“软奢”业务的短板，而LVMH和开云集团如果能兼并或收购Chanel或Prada将能改变整个行业的架构。
在Prada重点进攻的亚洲同样危险与机遇并存，彭博社曾报道全球奢侈品行业应该注意，对于一个在亚洲认知度很高但表现不佳的品牌，例如Prada或 Salvatore Ferragamo，需要警惕来自中国的潜在收购者。
如果Prada复苏的步伐未能尽快赶上同行业的其他奢侈品牌，手握足量资本的中国企业或再次盯上这门生意。如早年收购“败北”的复兴国际，郭广昌近日表示，鉴于公司财务状况非常强劲，正在瞄准更多的海外交易，包括时尚产业。
复星国际投资结构多元，旗下复星时尚集团专注于在时尚领域扩张，2011年，复星国际出资8458万欧元获得希腊轻奢品牌 Folli Follie 少数股权并于近日增持至16%，2013年则成为美国女装品牌St. John 的第二大股东，并通过增资扩股获得意大利北部男装厂商Caruso 35%股权，2014年，复星国际收购德国快时尚集团Tom Tailor 23.16%的股权。
随着全球奢侈时尚行业逐渐复苏，嗅到商机的复星国际于去年开始加大对奢侈时尚领域的投入，除先后增持Caruso和Tom Tailor的股份外，还于去年6月以2.56亿英镑买下全球最大祖母绿矿商Gemfields。今年以来，复星国际分别拿下高级时装品牌Lanvin与意大利奢侈内衣品牌 Wolford。
事实上，意大利的奢侈品集团在十几年前未能赶上行业整合的机遇成长得足够强大，如今在几大多品牌奢侈品巨头的竞争下增长空间将越来越有限。
面临同样处境的还有意大利奢侈品牌 Dolce＆Gabbana ，品牌在2011年关闭了低端副线D&G，专注于发展高端时装市场。奢侈品分析师Mario Ortelli对此举表示赞同，认为私营企业聚焦于核心品牌有助于加强在细分市场的定位。
Dolce & Gabbana的两位创始人今日在接受采访时也明确表示，品牌已经拒绝了收到的所有收购报价，并称当其离世后，Dolce & Gabbana也将随之消亡。
其中一位创始人Domenico Dolce 解释称如果失去对品牌的自由控制权，则再多的钱也没有任何意义，另一位创始人 Stefano Gabbana 则补充不希望以后会由一个日本设计师来为 Dolce&Gabbana 设计服装。
同为独立企业Giorgio Armani集团也在去年10月将部分股权转移至设计师本人的家族慈善基金会以防止分裂或被其他公司收购。目前已84岁高龄的Giorgio Armani尚未公布继承人选，集团为其一人所有，并兼任董事会主席、首席执行官和创意总监多重职务。
Pambianco从2013年开始连续四年将Giorgio Armani集团评为最具上市潜力奢侈品公司，在此之前Dolce & Gabbana 连续两年被该机构评为最具上市潜力公司。
对此，Giorgio Armani 本人则持谨慎态度，“100%的控股对我来说意味着对决策的100%的负责，即使存在负担但也意味着品牌发展将永不受限。”
有观点认为，在欧洲奢侈品行业中，相较其它竞争对手LVMH、开云集团和爱马仕，意大利奢侈品牌一向调整较慢。在大型多品牌集团成为主流的当下，以Prada为代表押注于核心品牌的家族企业正走向复苏，这对意大利奢侈品行业而言仍是一道曙光。
自今年以来，Prada集团（HKG: 1913）股价已累计上涨42%，市值约为1027亿港元。
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